Este ano novo lunar se alinha com um renascimento de coquetéis asiático-americanos

2022-09-22 07:42:04 by Lora Grem   coquetéis de ano novo lunar

Caer Maiko Ferguson e Sharon Yeung, dois amigos bartenders em Austin, deram uma festa de Ano Novo Lunar em 2019 com o objetivo de “coquetéis super asiáticos” em seu pop-up, Daijoubu. Serviram um banchan martini com tintura e capim-limão , uma coquetel - e xerez com molho de peixe caramelo, shots de saquê servido em garrafas Yakult em miniatura e uma bebida gelada com , Licor de chá Darjeeling, leite condensado, feijão azuki e biscoitos asiáticos. Para iniciantes.

“Queríamos criar um espaço não baseado na história do speakeasy, que é uma história americana muito branca”, diz Ferguson ao telefone de Austin enquanto se prepara para o Ano Novo Lunar deste ano. Ela está trabalhando para incluir um chá de boba com bolhas de tapioca infundidas com licor de bergamota, sua alegria palpável: “Eu nunca me senti mais como se estivesse sendo eu mesma”.

Daijoubu tem grandes planos para a ocasião de 1º de fevereiro, e não está sozinho. Todos os três bares do Venetian Resort de Las Vegas estão estreando coquetéis especiais do Ano Novo Lunar. No Bar Chinois, em Washington, D.C., a programação de coquetéis do Ano Novo Lunar inclui um gin fizz de lavanda baijiu guarnecido com um hóngbāo (o envelope vermelho tradicional do feriado). No Singapura, um bar inspirado em Cingapura em Nova York, é um coquetel baijiu com fatias de abacaxi. E em Viridian, em Oakland, um dragão de seda de 18 metros pairará sobre as bebidas escocesas dos clientes perfuradas com refrigerante pandan-açafrão.

  Cingapura No Singapura, um bar inspirado em Cingapura em Nova York, um coquetel baijiu e Campari com fatias de abacaxi oferece coragem líquida no Ano do Tigre.

Reconhecendo que o Ano Novo Lunar é amplamente comemorado (Imlek na Indonésia, Seollal na Coréia do Sul, Tết no Vietnã, um festival multicultural em Cingapura, etc.), esses programas de coquetéis específicos do Ano Novo Lunar são a mais nova vanguarda de um recente—e crescente— renascimento entre bartenders em todo o país. A tendência reflete a realidade global da cultura de coquetéis, na qual a Ásia foi o continente mais representado entre os – com 18 vagas, seis das quais apenas em Cingapura (em comparação com apenas três postos avançados de Nova York, um dos quais era um ). Até mesmo espíritos eurocêntricos estão agora ancorados na Ásia; As Filipinas, por exemplo, são o maior consumidor per capita de gin do mundo.

Os coquetéis agora são centrados na Ásia, o que tem enormes implicações para o mercado de coquetéis de US$ 86 milhões dos EUA, dada sua crescente população de 23 milhões de asiáticos-americanos. A Califórnia abriga as maiores diásporas do mundo do Camboja, Coréia do Sul, Laos, Filipinas, Taiwan, Vietnã e Tailândia (incluindo a primeira cidade tailandesa do mundo, em Los Angeles). Isso não inclui as enormes diásporas chinesas e indianas em todo o país.

“A palavra ‘renascimento’ é boa”, diz Jack Tchen, historiador com experiência em antirracismo, “porque, se você pensar no Harlem Renaissance, não eram apenas pessoas tentando ganhar dinheiro. Langston Hughes não estava tentando ganhar dinheiro. Era algo muito mais significativo. Ele estava tentando criar uma nova cultura. Ele levou o passado a sério, a história a sério, o patrimônio a sério, mas também a criatividade do momento, a comunidade do momento e o futuro dessa comunidade a sério. É aí que a vibração americana se torna potência americana. E é isso que está acontecendo agora com esses mixologistas asiático-americanos.”

Nancy Yao Maasbach, presidente do Museum of Chinese in America, concorda: “Agora me decepciono quando vou a restaurantes asiáticos e eles não ficaram sabendo, sabe? É quase uma marca que é um lugar muito tradicional que não conhece a tendência.”


A mudança é cultural e até econômica, mas também pessoal, à medida que uma nova onda de asiáticos-americanos atinge a maioridade.

Yeung resume a motivação de muitos bartenders asiático-americanos: “Meus pais imigraram para cá e é a história que você conhece: viemos aqui sem nada e queremos criá-lo para ser porque essa será uma vida melhor para você, com menos esforço. Então, para mim, muito querer fazer isso é voltar à minha herança porque sendo criado para ser mais americano do que eu queria. Eu não queria perder tanto o aspecto asiático como perdi. Então agora eu estou ansiando por isso constantemente. Este é quem eu sou: é pegar ou largar. Mesmo vendo outros bartenders asiáticos fazendo algo semelhante, é empoderador como, uau, isso pode realmente ser uma coisa. Não precisamos ter medo de quem somos.”

  bebidas do ano novo lunar Óleo de coco e pimenta girando dentro do rummy de Fish Cheeks, Thank You Kha, em Nova York.

Mas os bartenders asiático-americanos também estão se inclinando para sua americanidade – não apenas sua feição asiática – com o gosto de , e trazendo o resto da população que bebe com eles. Este renascimento asiático-americano, então, não é apenas sobre a próxima geração, mas sim sobre a próxima iteração. Se ou Simu Liu ou pode mudar o que um símbolo sexual pode ser, por que esses bartenders não podem mudar o que um coquetel pode ser?

Tome a dose de centeio com aromáticos phở e caldo phở quente no Phở Bắc em Seattle. Ou o óleo de coco e pimenta girando dentro do rummy de Fish Cheeks, Thank You Kha, em Nova York. Ou o espeto guamês de Prubechu de melancia em conserva, daikon de açafrão, rakkyo e muito mais em seu Bloody Mary com saquê de jalapeño e wasabi com um borda em São Francisco. Inferno, em Nova York, o coquetel Purrrfect da Undercote mistura saquê de ameixa com vodka com infusão de catnip.

“Não é que essas vozes estejam surgindo agora”, diz , proprietário do Good Good Culture Club, a mais nova extensão do cardápio do Liholiho Yacht Club em San Francisco. “A cultura mais ampla e dominante agora está aberta para ouvir as histórias e as vozes.” O efeito cascata é sutil, mas forte. Veja a Starbucks, que casualmente integrou chai, dragonfruit, matcha e agora boba (que chama de ).

O momento é perfeito.

  barra viridiana O Monkey King Collins em Viridian, em Oakland, suaviza o uísque com soda pandan-açafrão.

'Este como os americanos asiáticos realmente cresceram ao lado da pandemia”, diz Jeff Yang, coautor de Rise: uma história pop da América asiática dos anos noventa até agora . 'É um , não apenas ao aumento da violência, mas também aos insultos e à do início da pandemia, especialmente em restaurantes e bares, simplesmente porque alimentos e bebidas têm sido um meio de comunicação interessante para Ao longo das décadas. É mais fácil comunicar uma mensagem com uma bebida do que com um livro ou um filme.”

Jenn Saesue, coproprietária da Fish Cheeks que supervisionou seu programa de coquetéis, diz sobre a pandemia: “Isso nos dá mais tempo para estar com a comunidade. Conheci mais colegas durante a pandemia do que nunca.”


Há outro lado positivo na era Covid-19, graças a todos aqueles bartenders que passaram pelo confinamento dando aulas de mixologia online. “Se todos puderem fazer um negroni agora, isso impulsiona a evolução do entusiasmo sobre o que sair pode oferecer”, diz , um barman reconhecido nacionalmente em Boston. “É preciso ir além com ingredientes, perfis de sabor, guarnições, apresentação, tudo, a experiência total. A comida asiática já se infiltrou em todos os restaurantes. Olhe para , capim-limão, pimenta de Sichuan, ponzu, gergelim, tofu. É mainstream de uma forma que as pessoas estão começando a desejar o perfil de sabor que, desculpe, margaritas e martinis simplesmente não têm.”

Essa criatividade está se transformando em verdadeira inventividade graças à presença sem precedentes de bebidas tipicamente asiáticas. Dois refugiados vietnamitas na casa dos cinquenta, Sui Dinh e Tien Ngo, por exemplo, abriram Destilaria artesanal SuTi no subúrbio de Dallas no final de 2020 como o único produtor dos EUA de rượu đế, um moonshine vietnamita. “Temos uma missão agora”, diz Ngo. Dinh explica: “Conectando os vietnamitas a algo que eles só ouviram falar de seus pais ou avós”. Eles estão visando a distribuição nacional este ano (assim como a estreia de uma empresa filipina do primeiro licor de creme de ube do mundo).

Embora o caos na cadeia de suprimentos tenha obrigado Saesue a substituir o rum temperado Sailor Jerry pelo coquetel mekhong de Fish Cheeks, ela orgulhosamente serve ya dong, uma mistura alcoólica de ervas da Tailândia rural semelhante à mamajuana dominicana. “Ya dong é antiquado”, diz ela, “de gerações mais velhas, rural, não sofisticado ou moderno – mas achamos muito legal porque geralmente é caseiro e todo mundo tem sua própria receita. Para mim, isso é cultura com respeito.”

Muitas vezes, grande parte dessa inventividade nacional é igual a coragem em destacar o que os americanos asiáticos consideram garantido. “Não se trata de reviravoltas nos clássicos”, diz Katie Rue, proprietária do Reception, um bar soju em Nova York. “Trata-se de uma vitrine totalmente nova: crisântemo, bergamota, lótus, pêra coreana, ameixa verde coreana, bokbunja, yumberry. As pessoas vêm e bebem e agora sabem o que é o mel yuja e como é diferente do yuzu. Ele ensina sem bater na sua cabeça. não temos grande depois de cada bebida.”

  bebidas do ano lunar Um dos mais vendidos de Daijoubu é um Midori azedo congelado feito com baijiu, yuzu, melada e purê de pepino, todos servidos para viagem em um recipiente chinês clássico para viagem.

Ricky Agustin, um bartender em Seattle que conduziu seu passado como barista da Starbucks para a mixologia, tem uma sensibilidade pop sobre isso: “É uma coisa muito legal quando a cultura salta pelas pessoas e oceanos. Olhe para o rock n' roll: ele salta para frente e para trás sobre o Atlântico e fica cada vez mais legal. É o mesmo com a cultura de coquetéis em todo o Pacífico.”

É claro que a tendência ou integração da cultura marginalizada não é isenta de controvérsia ou complexidade. Tchen, por sua vez, responde com sobriedade acadêmica: “Há alguma audácia aqui porque os americanos asiáticos agora são vistos amplamente como legais por suas novas sensações, novos sons, novos olhares, novos gostos – mas a razão pela qual eles são 'novos' é porque eles têm sido da cultura dominante”.

Mesmo descritores bem intencionados como navegar por um caminho difícil de suposições, expectativas e estereótipos, como observa Dean Moskones, co-proprietário do Bar Chinois. “Como você vai me dizer que eu, como filipino-americano, estou me apropriando ou me apropriando indevidamente da cultura filipina quando o país costumava ser um ?” ele pergunta. “Somos a definição de pessoas conquistadas tentando encontrar nosso caminho para se encaixar. Deixe-nos ser. Comemos com garfo e colher. Temos o alfabeto latino. Nós . O que é suficiente? Apenas deixe-nos ser.”

Cruzando todos esses tópicos, há um debate sobre o que exatamente significa chamar algo ou alguém de “asiático” na América do século XXI. o em São Francisco, Christian Suzuki-Orellana, por exemplo, é japonês e também salvadorenho. Raj Shukla, um barman em Indiana que encontrou um para um coquetel de açafrão inspirado em seu avô, um sacerdote hindu, é indiano e holandês. Kapur é chinês, indiano e havaiano nativo. Ferguson é japonês e irlandês - uma herança que foi literalmente o material de .

“Se eu fizer um coquetel inspirado em frango kung pao, isso é muito interessante”, diz , o mentor de bar do ano em 2020 da América. “É asiático? É asiático porque eu sou asiático e fiz isso? É asiático porque as pessoas pensam que é asiático? Certamente não é asiático no sentido de que vem da Ásia. Então você leva para a Ásia e é estranho lá. É americano. Há um duplo não encaixe que estamos lutando.”

Lee foi uma das primeiras vozes desse renascimento, deixando sua marca em Momofuku como o equivalente líquido de . “Eu bebi muitos drinks com temas asiáticos quando trabalhei no Momofuku porque as pessoas achavam que era um restaurante asiático e era isso que eles queriam. As pessoas que sabiam beberiam vinho. A maioria das pessoas bebia saquê”, diz ele. “Então eu inventei o e ainda é a bebida mais vendida por lá. Fiz um kimchi Bloody Mary para o brunch. Não era necessariamente inteligente ou sobre identidade. Era o mercado. Quando o Applebee's tem , não piscamos os olhos. Portanto, a questão principal é: quando será se eles fizerem uma coisa de Ano Novo Lunar?”

Tim Ma, um chef de D.C. que co-criou , inclina-se otimista sobre essas questões. “Nossa geração está se inclinando mais para a celebração que não é em salões de banquetes com os chineses, mas em bares com todos. Está se tornando um pouco mais Cinco de Mayo, um pouco menos de ascendência asiática”, diz ele. “Como um ponto de contato para não asiáticos mergulharem na cultura, isso é uma coisa boa.”

  coquetéis lunares Raj Shukla, em Indiana, ganhou atenção nacional por seu Do Good Be Good, um coquetel de rum ou uísque com açafrão, mel e leite de aveia temperado com garam masala (também servido como mocktail, pois foi inspirado por seu avô sacerdote hindu, que se abstiveram de álcool).

Mas nem todo mundo é tão otimista. “É solitário”, diz Shukla. “Não temos o Aziz Ansari ou ainda. Mas espero que em breve. Nosso momento está chegando e talvez esteja aqui agora.” Ele sinaliza uma frustração particularmente pessoal: aquele ponche, categoria básica de coquetéis, é ignorado como (derivou seu nome de paanch, a palavra hindi para cinco, por seus cinco ingredientes principais: bebida, frutas cítricas, açúcar, chá e água).

“Há tantos americanos que se preocupam com a comida asiática, mas não com as pessoas ou a cultura por trás dela. Isso diminui quem somos como pessoas”, diz Suzuki-Orellana. “Então, espero que com coquetéis possamos expandir essa conversa ou reiniciá-la – reinicie e reescreva, realmente. Somos secundários e tokenizados há muito tempo. Mas agora é a nossa hora de nos levantarmos e sermos vocais.”

Para chegar lá, o Ano Novo Lunar também precisará de criatividade e inventividade da América branca. O histórico lá é surpreendentemente pouco lisonjeiro. “Muitos moradores brancos que em outros momentos se uniram em dizer 'os chineses devem ir' acham conveniente invadir Chinatown durante os feriados e participar livremente da hospitalidade celestial”, escreveu. A Chamada de São Francisco cerca de , também sinalizando quanta bebida chinesa estava sendo importada para o festival. “Alguns vão além disso e tentam levar tudo o que não está pregado”.

Para ser justo, foi um tempo antes .