Os melhores lançamentos de novos relógios da Watches & Wonders 2022

2022-09-22 13:48:02 by Lora Grem   relógios e maravilhas

Bem-vindo ao Discado , a coluna semanal da LocoPort que traz até você os acontecimentos relojoeiros e as notícias mais essenciais do mundo relojoeiro desde março de 2020.


O diretor criativo da Esquire, Nick Sullivan, retornou após queimando um pouco de couro de sapato na Watches & Wonders em Genebra. E agora que a poeira baixou, é hora de dar uma olhada nos melhores lançamentos de marcas grandes e pequenas que estrearam no primeiro grande evento de observação presencial em três anos. Continue lendo para ver os lançamentos de destaque da Panerai, Rolex, Patek Philippe, Tudor, Cartier, Hèrmes, Vacheron Constantin e Montblanc.


Mais profundo e profundo com o submersível QuarantaQuattro da Panerai

Panerai Submersible QuarantaQuattro Carbotech Blu Abisso
  Submersível QuarantaQuattro Carbotech Blu Abyss
Panerai Submersible QuarantaQuattro Carbotech Blu Abisso
$ 18.200 em panerai.com

A exploração das profundezas da Panerai nunca vai acabar. Para uma marca fundada nos relógios de mergulho descomunais feitos na década de 1930 para homens-rã da marinha italiana, é o presente que continua dando. Design à parte, o principal impulso para grande parte da oferta da Panerai atualmente é sua experimentação por meio de seu Laboratorio di Idee (literalmente 'Laboratório de ideias') em novos materiais. Esta semana, a marca revelou uma expansão de seu eSteel 95% reciclado, lançado pela primeira vez na linha Luminor Marina para abranger também a linha Submersível.

Também na família Submersible, a Panerai lançou uma nova linha de médio porte, o Submersible QuarantaQuattro, em 44mm uma casa intermediária (quase) entre seus grampos de 42mm e jumbo de 47mm. O QuarantaQuattro vem no material CarboTech proprietário da Panerai, bem como em aço escovado. O material de caixa mais leve do arsenal da Panerai, o CarboTech é um composto à base de fibra de carbono. Liderando a carga Submersível está o CarboTech preto com uma 'nota azul' profunda ou mostrador azul meia-noite com uma pulseira de borracha correspondente. Em aço, o Submersible QuarantaQuattro também vem com mostrador branco (em uma pulseira de borracha verde) ou mostrador preto (em uma borracha preta).


A reinvenção super chique da Vacheron Constantin de um relógio icônico dos anos 70

Vacheron Constantin Histórico 222
  História 222
Vacheron Constantin Histórico 222
US$ 62.500 em vacheron-constantin.com

Os anos 70 foram a década em que algumas das marcas suíças mais célebres – à medida que a crise do quartzo se aproximava – sacudiram as teias de aranha e adotaram relógios com aparência esportiva elevada. Em 1977, o relojoeiro mais antigo em produção contínua já tinha 222 anos. Para comemorar esse marco numérico incomum, a Vacheron Constantin produziu um impressionante relógio com pulseira em ouro 18k que era o auge da sofisticação moderna. O 222, como era conhecido, representou um novo visual ousado para a Vacheron Constantin quando foi criado pela lenda do design Jorg Hysek. A caixa original tinha apenas 7 mm de espessura e era feita em uma construção monobloco que exigia que o movimento fosse inserido por cima e aparafusado com uma luneta canelada para garantir 120m de resistência à água. Isso foi algo bastante revolucionário para a época e fez do 222 um ícone de um novo tipo de gosto moderno em relógios luxuosos e robustos. Não surpreendentemente, eles eram caros na época e são caros agora. Mas qual é o preço de um pedaço de história relojoeira?

Para 2022, a casa reinventou o icônico relógio de 37 mm no mesmo ouro amarelo de 18K 3N, com alguns toques de modernização importantes, incluindo um movimento atualizado com uma frequência mais alta (4hz) para maior precisão. A reengenharia da pulseira integrada com seus elos hexagonais suavemente interligados apenas sublinhou quanto trabalho havia sido investido no original. Em forma vintage, relógios super sofisticados como este parecem particularmente atraentes aos nossos olhos agora. Na verdade, eles foram apontados como a próxima grande coisa em colecionáveis ​​​​pelo fundador da Analog Shift, James Lamdin, nas próprias páginas da LocoPort no ano passado, apontando para fadiga ou saturação no mundo do mergulhador vintage.


Sweet-Spot GMT de Tudor

Tudor Black Bay Pro
  Black Bay Pro
Tudor Black Bay Pro
$ 4.000 na TUDOR

A posição da Tudor no mercado de relógios como fornecedora de relógios de ferramentas sérios a preços relativamente acessíveis é algo em que os fãs de relógios confiam. Com o Black Bay na frente e no centro, os fãs se acostumaram com uma linguagem de design que não é nada senão consistente. Mas isso não significa que Tudor não possa oferecer uma surpresa ocasional. Este ano não é uma decepção, com vários relógios novos, riffs de favoritos antigos, chegando ao mercado. Mas a surpresa da oferta da Tudor - e já a mais comentada - é o Black Bay Pro GMT, um pouco semelhante ao Explorer, embora com alguns toques exclusivos da Tudor. A caixa de 39 mm, já vista na linha Black Bay 58, colocou o relógio no ponto ideal da relojoaria atual e adequado para a maioria, se não todos os pulsos.

A moldura fixa com marcações de 24 horas é o elemento mais parecido com o Explorer, mas o resto, como o ponteiro GMT de floco de neve amarelo, está fora e fora Tudor. O ponteiro GMT completa uma rotação completa do mostrador em 24 horas enquanto o ponteiro das horas voador - que pode ser ajustado com minutos e segundos ainda em execução para contabilizar a hora local - é acoplado à janela de data às 3 horas e salta facilmente a data para trás quando girado para trás. Em outros lugares em um mostrador com design agradável, marcadores de cerâmica moldados dão uma sensação real de profundidade contra a superfície granulada do mostrador e brilham em verde à noite. O Black Bay Pro vem com uma pulseira de aço, uma pulseira da OTAN tecida ou em borracha com detalhes costurados. Talvez seja algo sobre todos nós – espero – abraçar as viagens mais uma vez em 2022, mas os GMTs (assim como seus primos mais elegantes, relógios com temporizador mundial) estavam aparentemente em toda parte em Genebra. Se você tem o desejo imediato de se ocupar colocando um GMT em seus ritmos, o Tudor o cobre, com o Pro já disponível na loja ou em tudor.com.


Novo mergulhador de gelo azul da Montblanc

Data automática Montblanc 1858 Iced Sea
  1858 Data Automática do Mar Congelado
Data automática Montblanc 1858 Iced Sea
US$ 3.190 na Montblanc

Em apenas um ano, o novo diretor administrativo da Montblanc, Laurent Lecamp, presidiu alguns novos desenvolvimentos muito legais para a marca veterana, muitos dos quais estrearam nesta semana. A grande quantidade de novos relógios incluiu uma extensão da linha Geosphere com a adição na semana passada do Geosphere Zero Oxygen, um relógio que é montado no vácuo para proteger o funcionamento interno das depredações corrosivas do ar e da condensação. É também uma homenagem às conquistas do alpinista e embaixador favorito da Montblanc, Reinhold Messner, que, em 1978, foi o primeiro a escalar o Everest sem o uso de tanques de oxigênio. O novo Geosphere está programado para acompanhar o alpinista nepalês Nims Purja em sua próxima subida ao Everest – apropriadamente sem oxigênio suplementar – em maio deste ano.

O material das montanhas faz parte da tradição da Montblanc (seu logotipo é uma versão estilizada do cume da montanha mais alta da Europa vista de cima), então quando Lecamp procurou apresentar um novo relógio de mergulho, ele se inspirou não no oceano, mas no Mer de Glace, a lendária geleira principal que emana abaixo do pico de Montblanc acima de Chamonix. Este novo mergulhador chega a US $ 3 mil, o que desmente a enorme quantidade de trabalho que foi investido nele. Os detalhes técnicos - como seu tamanho de 41 mm, movimento automático com data, classificação de mergulhador profissional de 300 m em conformidade com ISO6425 e sua pulseira de aço de liberação rápida (uma opção) - estão lá em termos do que se pode esperar de um mergulhador robusto neste preço. Mas o que realmente atrai você é o mostrador azul, inspirado nas rachaduras e fissuras – e nas cores – do próprio Mer de Glace. Ele foi criado em um complicado processo de camadas que fundiu técnicas antigas de fabricação de mostradores com nova ciência de alta tecnologia para dar uma impressão de profundidade visual em um mostrador de apenas 0,5 mm de espessura. Esteja preparado para encará-lo por um longo tempo.


Rolex lança um gancho de esquerda

Rolex GMT-Master II
  GMT-Mestre II
Rolex GMT-Master II
SABER MAIS

Francamente, não é preciso muito para definir o mundo do relógio no Twitter, especialmente quando as emoções são intensificadas na abertura do primeiro grande show de relógios em pessoa em mais de dois anos. Então, quando, no primeiro dia da Watches & Wonders Geneva, a Rolex apresentou sua mais recente linha de novos relógios para 2022, as línguas relojoeiras se agitaram em um frenesi em segundos. Veja, o novo Rolex GMT-Master II em Oystersteel tem uma luneta Cerachrome verde e preta muito perceptível pela primeira vez. Mas não era isso. Sua coroa, veja, mudou pela primeira vez para o lado esquerdo do mostrador (e junto com ela a janela de data). É o que a indústria chama de canhoto. Os relógios canhotos, que são muito mais raros do que os canhotos reais, são, confusamente, também chamados de “destro”, que deriva da palavra latina “dexter” para “direito”. Isso porque ele foi projetado para pessoas canhotas usarem no pulso direito, para que sua mão dominante possa operar a coroa sem remover o relógio. Ainda comigo? O debate se alastrou durante toda a semana sobre o caráter sem precedentes da mudança. Exceto que não era tão sem precedentes; Os canhotos da Rolex aparecem de tempos em tempos em leilões, geralmente comissões especiais do ponto do ano. Até Charlie Chaplin tinha um Rolex Oyster destro.

Se fosse necessária a prova final de que os relógios GMT são uma coisa definitiva este ano, então o GMT-Master II é isso. Mas como chamá-lo? A Rolex não faz apelidos. A base de fãs entrou em overdrive para criar um, como de costume, com base nas cores do painel. Os principais concorrentes, até agora, são O Lanterna Verde e O Charada. Seja qual for o nome que eles escolherem, tudo o que resta saber é o que os 90% de nós que não são canhotos devem fazer com isso.

Use-o, parecia ser o consenso até o final de Watches & Wonders. Há muitos destros que ficarão felizes em usar o relógio no pulso esquerdo para evitar que a coroa se enterre nas costas de suas mãos, ou apenas para protegê-la de solavancos indesejados. Há muitos, muitos mais que vão cobiçá-lo apenas por causa de sua raridade.


A Paixão Contínua de Cartier pelo Paxá

Cartier Pasha de Cartier Grille
  Pasha de Cartier Grille
Cartier Pasha de Cartier Grille
SABER MAIS


Foi possivelmente a reedição menos prevista de 2020, mas o icônico Cartier Pasha certamente atingiu o ouro quando seu design idiossincrático e esportivo, da lendária caneta de Gerald Genta, ressurgiu durante a primeira primavera do Covid. Em 1985, quando foi lançado, o design era uma forma circular rara, mas esportiva, em uma época em que o quadrado e o retângulo ainda dominavam para a casa de luxo francesa. Derivado de um relógio único criado para um paxá do norte da África e introduzido pela primeira vez por Cartier em 1943, havia uma vibração sobrenatural na caixa, no mostrador e, especialmente, no protetor da coroa, um cabochão em uma corrente dourada. Dois anos depois de 2020, o Pasha surgiu na semana passada em uma série de novas complicações, incluindo uma fase da lua, um esqueleto aberto, um cronógrafo e até um turbilhão voador.

O Pasha, com seu visual extrovertido único, é o veículo ideal para essas novas complicações, embora não possamos deixar de admirar outra versão mais simples, o Pasha mais próximo de seu antecessor Genta de 1985. Como ele, o novo Pasha de 41 mm vem com o tempo apenas em uma caixa de ouro amarelo com uma “grade” de ouro amarelo combinando no rosto. A gaiola foi concebida para proteger o mostrador como as gaiolas de estilhaços dos relógios de bolso da Primeira Guerra Mundial, exceto que os estilhaços em questão em 1985 eram mais propensos a serem bolas de pólo voadoras do que o material real. Um avanço útil no design do original de 1985 é a capacidade de remover a gaiola com um simples movimento de empurrar e girar.


A visão sobrenatural do mundo da Hermès

Hermès Arceau Le Temps Voyageur
  Arceau Le Temps Voyageur
Hermès Arceau Le Temps Voyageur
SABER MAIS

A Hermès não lança novos designs na relojoaria apenas por fazer ou sem pensar muito sobre a natureza do tempo. Na verdade, alguns dos relógios mais charmosos da casa se esforçam para contar as horas de maneira elegante e não previsível. Testemunhe o Arceau Le Temps Voyageur, novo na semana passada, que vem em duas versões, uma de 41 mm em platina e titânio enegrecido por DLC, a outra de 39 mm em aço. Ambos apresentam uma abordagem muito original ao conceito de temporizador mundial. Os nomes familiares dos 24 fusos horários globais (com o endereço da loja principal da Hermès substituído por Paris) estão espalhados pelo mostrador. Este é um temporizador mundial clássico apenas em um sentido; é tudo menos clássico em outro. A hora de casa é mostrada por meio de um mostrador giratório em uma janela às 12 horas enquanto o tempo de viagem - seu segundo fuso horário - é mostrado em um submostrador de satélite que pode ser movido ao redor do mostrador para qualquer um dos 24 fusos horários, ou seja, aquele você está dentro. Tudo isso é feito enquanto o mostrador do satélite permanece na posição vertical - nenhum truque pequeno e algo que exigia alguma magia diferencial técnica da Chronode, um fabricante de movimento especializado exatamente nesse tipo de mecânica alucinante. Sob todas as travessuras mecânicas, você seria perdoado por pensar que estava olhando para um mapa-múndi convencional. Aliás, os continentes fictícios vêm com nomes, em francês, de diferentes facetas das artes equestres em um desenho que outrora inspirou um lenço de seda Hermès desenhado por Jérôme Colliard. Na Hermès, é importante esperar o inesperado.


Relógio de viagem super simples e multicomplicado da Patek Philippe

Tempo de viagem do calendário anual da Patek Philippe
  Tempo de viagem do calendário anual
Tempo de viagem do calendário anual da Patek Philippe
SABER MAIS

A reputação da Patek Philippe reside não apenas em seu amor pelas complicações, o tipo de relógio que faz muito mais do que dizer que horas são, mas também em seu talento para elevar a elegância ao enésimo grau. Na semana passada, no topo da pilha de vários lançamentos impressionantes de relógios, estava o relógio automático Reference 5326G Annual Calendar Travel Time. Como o nome sugere, ele o manterá informado com precisão sobre o dia, a data e o mês - e a fase da lua atual - levando em consideração o número diferente de dias em cada mês automaticamente, o que significa que precisa apenas de uma correção manual por ano. A complicação do tempo de viagem monitora dois fusos horários ao mesmo tempo, seu horário local e horário local. O que o torna tecnicamente um GMT. Mas isso é como chamar um Rolls Royce de carro.

O que mais chama a atenção neste relógio não são tanto suas maravilhosas complicações (em um relógio que é responsável por oito novas patentes), mas sua bela simplicidade. Com tudo o que está acontecendo sob o capô, você pode esperar que o calendário anual assuma o controle, como costuma acontecer em outros relógios. Na verdade, tudo é discretamente entregue em um mostrador sereno e fácil de ler, com indicadores dia/noite adicionados e bastante bacanas para ambos os fusos horários. E com a exibição de data conectada ao fuso horário local, ele ajusta automaticamente a data quando esse fuso horário é corrigido. A caixa Calatrava especialmente projetada tem a famosa decoração de cabeça de prego “Clous de Paris” da Patek Philippe em toda a sua volta; para ter acesso aos flancos, a marca projetou as alças para que fiquem presas ao verso da caixa, e não à caixa. Outro truque legal é que o ponteiro de hora local em ouro rosa - aquele que você usa quando viaja - pode ser escondido inteiramente sob o ponteiro de hora em ouro branco quando você terminar suas viagens.

E depois há esse mostrador, que é possivelmente a coisa mais bonita deste relógio. Um acabamento de carvão com gradação mais escura na borda para dar profundidade e uma superfície granular que lembra câmeras antigas elegantes, tem numerais bege aplicados fáceis de ver, sugerindo uma inspiração vintage. Mas não há nada de sua fauxtina comum ou de jardim aqui. Surpreendentemente para uma marca que fez praticamente tudo em 180 anos de existência, este é o primeiro relógio que une calendário anual e complicações de tempo de viagem no mesmo relógio, o que significa que será uma peça muito procurada entre os colecionadores.