Sobre o escritor de alimentos em The French Dispatch e a arte da festa solitária

2022-09-22 00:57:02 by Lora Grem   jeffrey wright como roebuck wright despacho francês

Ninguém nunca acusou Wes Anderson de verossimilhança. A sua é uma visão simétrica do mundo em cores vivas, na qual as vozes raramente são levantadas, todas as frases são completas, todas as emoções suprimidas e todos os cômodos meticulosamente projetados. Em seu último esforço A expedição francesa , que é vagamente baseado em um Nova iorquino -ish magazine, essa lente Andersoniana é tão grossa que é quase opaca. Talvez, se você tivesse tempo para decifrar quem no elenco é baseado em quem na vida real; talvez, se você, como ele, confunde o gesto de emoção com a coisa em si; talvez, se você é um psicopata desnaturado, exsanguinado e dissociativo que usa veludo cotelê, há um núcleo de algo real aí. Caso contrário, é como uma fanfic technicolor de Edward Gorey. Há uma exceção, porém, o escritor de comida, Roebuck Wright, interpretado por Jeffrey Wright. Nenhuma relação, presumo. Esse cara está em alguma coisa. Como escritor de comida, eu sei.

Como observado, o filme é baseado em uma revista tanto na forma quanto no conteúdo. Consiste em uma série de contos vagamente de acordo com o fluxo de uma frente de livro. À moda do arco Anderson, cada um é apresentado por uma página da referida revista. De interesse para nós agora são as páginas 55-74, Tastes & Smells, escritas por Roebuck Wright. Eu li, embora seja óbvio, o personagem de Wright é baseado em James Baldwin , que viveu em Paris e depois em Saint-Paul-de-Vence, uma pequena cidade provençal, para escapar das vicissitudes racistas dos Estados Unidos, e em A.J. Liebling, o comedor pródigo e proto-gourmand de O Nova-iorquino para quem muitos escritores de culinária, incluindo este, de alguma forma se modelaram. (Esse mashup de personagens históricos, como se sua montagem em si fosse um trabalho criativo e não apenas uma preguiçosa troca derivada pelo verdadeiro desenvolvimento do personagem também fosse, infelizmente, típico de Anderson nos dias de hoje.) De qualquer forma, a história de Wright é intitulada Dinner with the Comissário. Trata-se de um chefe de polícia francês, seu chef particular, o tenente Nescaffier (Steven Park) e um plano de sequestro envolvendo o filho do policial. Há torta de melro e rabanetes envenenados. É uma alcaparra, a história, não o botão de flor comestível. É divertido, eu acho, mas como tudo no filme, um pouco frágil.

  despacho francês Como escritor de culinária, embora trabalhando principalmente em minha terra natal, o banquete solitário de fato se tornou muito parecido com um camarada, escreve nosso autor.

Wright relata sua história em um talk show muito parecido com a entrevista de Baldwin no Dick Cavett Show em 1968, que abriu o documentário, Eu não sou seu negro . Mas no final, depois que ele arquiva sua história, seu editor, Arthur Howitzer Jr. diálogo. E isso faz com que Wright confesse que foi dito mais, mas foi cortado. Ao pedir detalhes, Howitzer extrai uma página amassada da lixeira e a lê. É uma cena de leito de morte, uma troca entre Nescaffier, que heroicamente ingeriu rabanetes envenenados, e Wright. “Sou estrangeiro”, diz Nescaffier. “Eu mesmo sou um”, responde Wright. E aqui começa um solilóquio que talvez seja o mais verdadeiro do filme. Wright fala sobre como, como escritor gastronômico em uma terra estrangeira, os restaurantes e cafés, suas mesas e cadeiras, os pequenos rituais de uma refeição, a coreografia da hospitalidade, tanto quanto os trabalhos da cozinha são sua casa e seu companheiros. “Foi a festa solitária que foi muito parecida com um camarada.” ele diz.

Como escritor de culinária, embora trabalhe principalmente em minha terra natal, o banquete solitário de fato se tornou muito parecido com um camarada. Restaurantes e seus ritmos tornaram-se embaixadas do familiar, não importa em que vila, cidade, bairro ou país eu me encontre. As trocas um tanto circunscritas, os rituais de ordenação, as pequenas ações codificadas que chamamos de etiqueta são como uma linguagem (principalmente) universal que me diz que, quando me sento, pertenço. Enquanto isso, comer uma refeição na solidão, a “festa solitária” de Roebuck ou “cena solitaria” de Plutarco, foi estigmatizada desde os tempos romanos. “Os romanos gostam”, escreveu ele em Moral , “de uma pessoa espirituosa e sociável que disse, depois de uma refeição solitária, ‘comi, mas não jantei hoje’, dando a entender que um jantar sempre requer sociabilidade amigável para temperar”. E, no entanto, porque sou retraído por natureza - surgindo principalmente em meus escritos - e talvez porque meus amigos tenham pouco interesse e orçamento zero para as refeições sobre as quais frequentemente escrevo, eu, como Wright, muitas vezes me vejo com apenas um bloco de notas (ou Google Notes, pelo menos) e um prato diante de mim em uma mesa posta para um. Essa solidão me torna um estranho não tanto por localização, gênero, sexualidade ou raça como fez para Baldwin, Roebuck e, presumivelmente, Nescaffier, mas pela simples e bem fundamentada suspeita de meus companheiros de jantar de que não pertenço. Eu sou, de alguma forma, um intruso.

Degustação e alienação, os dois se misturam para mim e para muitos outros escritores de comida, eu acho. Agora talvez outros tenham mais amigos do que eu, ou pelo menos companheiros de jantar. (Eu sou, só para constar, feliz na solidão e não sou totalmente um saco triste. Eu tenho amigos. Eu gosto de ter muuuuitos amigos.) Então talvez a alienação não seja tão aguda. Mas poucos, eu diria, vêm dos estratos socioeconômicos de nossos comensais. Isso é mais aplicável quando o métier também inclui refeições requintadas, bem como uma tarifa mais acessível. Muitas vezes sinto que sou o único retardatário em uma sala com pessoas que conseguiram. Nós de olho em uma costela de US $ 66 com tomadas muito diferentes e voltamos para casa para apartamentos muito diferentes. Então, assim como Roebuck é um estrangeiro, muitas vezes eu me sinto como um também. Ruim para a vida, talvez, mas ótimo para escrever.

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Para essa sensação agridoce um tanto lúgubre, o prazer sensual da refeição, o picante de um forasteiro, é solo fértil de fato. Daniel H. Pink está lançando um novo livro chamado O poder do arrependimento: como olhar para trás nos move para frente . Eu estou lendo isso. Tenho muitos arrependimentos. Mas uma passagem salta para fora. Ele cita um estudo de Sonja Lyubomirsky, da Universidade da Califórnia, Riverside, que mostra que “escrever sobre experiências negativas como arrependimento... nao fiz. No entanto, o inverso era verdadeiro para a experiência positiva: escrever e falar sobre triunfos e bons momentos drenava um pouco de sua positividade.” Ou como a própria Lyubomirsky conclui , “Os participantes que pensaram em particular sobre sua experiência mais feliz relataram maior satisfação com a vida do que os participantes que escreveram ou falaram sobre tal experiência”.

Sem conversa fiada ou arrulhos performáticos, um banquete solitário permite que essa felicidade se acumule, fermente, cresça em algo talvez mais rico para ser compartilhado, sim, mas compartilhado mais tarde, na página. Um banquete solitário transforma toda a extravagância de uma refeição em algo estranhamente monástico, um pouco austero, um pouco melancólico e muitas vezes muito bonito. Na melhor das hipóteses, pode, ao contrário de um filme de Wes Anderson, não ser simplesmente um desfile de afetação, mas uma experiência dotada de turbilhões de emoção, rodopiando sob a superfície e esperando ser comprometido com a página escrita.